вспышка в потолок

 
 

вспышка в потолок




Вспышка в потолок

Вспышка в потолок_Vspushka v potolok

В своем блоге недавно писала, что можно неплохо зарабатывать на стоках, имея в своем распоряжении только фотоаппарат и внешнюю вспышку. И приводила пример с девочкой, заболевшей ветрянкой, когда съемка проводилась у нее дома с использованием одной вспышки в потолок.

Все фотостоки, включая Shutterstock.com и Istockphoto.com, эти фотографии приняли.

Этот урок для новичков или даже не урок, а эксперимент, вот купили вы внешнюю вспышку, нацепили на фотоаппарат, щелкнули, ожидали шедевра, а стало хуже. Стали разбираться.

Здесь я привожу пошагово свои «разборки» с внешней вспышкой. Вы так же можете взять в руки фотоаппарат, и проделать все шаги самостоятельно. Благо, для этого не нужны какие-то особые приспособления, только фотоаппарат, вспышка и штатив. Хотя последний тоже не обязателен, в моем случае он был нужен для того, чтобы получать одинаковые кадры.

Для примера я взяла грушу на белом листе бумаги A3. На листе бумаги хорошо видны тени, которые мы будем регулировать вспышкой.

Съемка объекта на белом фоне_S'emka ob'ektov na belom fone

Но метод рассчитан для людей, и животных на их естественном фоне, а так же для съемки с рук.

К сожалению, мой кот не пожелал быть моделью, поэтому для экспериментов я выбрала грушу, она, во всяком случае, удрать не пыталась.

Итак, у меня имеется вспышка Canon Speedlite 580EX II и фотоаппарат Canon 5D Mark II.

 

1. Тестовый снимок без вспышки.

Сначала делаем первый снимок без вспышки. Просто берем фотоаппарат, ставим приоритет диафрагмы, выставляем F10.

Из личного опыта: чем более закрыта диафрагма, тем лучше стоки принимают изображения. Они не любят слишком маленькую глубину резкости (ГРИП), не любят, когда фокус не в том месте. Если вы хотите малую глубину резкости, лучше воспользуйтесь Photoshop в CS6 появился замечательный фильтр, позволяющий ее имитировать. А пока, чтобы не испортить кадры промахом с фокусом, можно как раз побольше закрывать диафрагму.

А для предметки это важно. Чем ближе предмет расположен к объективу фотоаппарата, тем меньше шансов, что он полностью будет в зоне резкости. Если вы поставите слишком открытую диафрагму, например, F4, может получится, что зона резкости будет настолько мала, что вы ее и не найдете.

 

Далее. Устанавливаем на фотоаппарате минимальную светочувствительность: ISO 100. Чем меньше ISO, тем меньше у нас шумов, значит, тем лучше наше изображение, и выше процент приемки. ISO можно поднимать до определенного значения, стоки их принимают, особенно, если хорошенько поработать шумодавом. Но давайте договоримся, ISO будем поднимать только тогда, когда все остальные ресурсы уже исчерпаны.

 

Итак, навели фотоаппарат на объект и сфотографировали.

Фотографирование на белом фоне_Fotografirovanie na belom fone

Вот получилось такое безобразие. Причем у меня фотоаппарат стоял на штативе, поэтому чудовищная выдержка в 1,6 секунды тут не особо заметна. Если бы вы снимали с рук, то получилось что-то размазанное.

В комнате горел верхний свет, поэтому обратите внимание на тень, она получилась очень резкой. Еще раз прошу, обратите внимание на тень! Точечный источник света (лампа) дает четкую тень. Этоеще повезло, что он был только один, иначе бы тут заиграли двойные или тройные тени.

Вывод. Нам нужна вспышка в качестве дополнительного источника света.

 

2. Вспышка, направленная на объект.

Вторым шагом, устанавливаем вспышку на фотоаппарат. И давайте сначала направим ее прямо на грушу.

Вспышка у нас Canon Speedlite 580EX II, она поддерживает режим E-TTL II, то есть последний на сегодня механизм взаимодействия камеры и вспышки.

Если не углубляться в подробности, TTL  (англ. Through The Lens — Через объектив) — это модуль с датчиками, расположенный внутри камеры. Эти датчики измеряют освещенность кадра. Вспышка в момент нажатия спуска затвора делает предвспых с помощью инфракрасной лампы. Датчик в камере измеряет количество отраженного света, и на основании этого фотоаппарат рассчитывает экспозицию (грубо: выдержку, диафрагму и прочее.)

Итак, режим вспышки E-TTL, значит, фотоаппарат рассчитывает, какой импульс она должна выдать, чтобы осветить наш объект.

Вспышка сразу показывает, что она очень умная, хотя бы тем, что пишет: «Zomm 105 mm», то есть это то фокусное расстояние, которое я установила на объективе.

Снимаем.

Вспышка в лоб_Vspushka v lob

Сразу замечаем, что выдержка у нас хоть немного и уменьшилась, но все равно осталась очень длинной. Почему? Теперь она в 2 раза меньше, но все равно — 0,8 секунды. Это не годится для съемки тех же людей.

К тому же у нас очень странные тени. Вернее, к нашей первоначальной добавилась еще вторая: в виде черенка и второй обводки под грушей.

И я молчу, что кадр темный.

Все это подтверждает теорию, что «вспышка в лоб» дает очень плохой результат.

Вывод: будем направлять вспышку в потолок.

Здесь, я сразу отступлю для тех умников, которые читают эту статью и тут же пишут комментарии: «залезайте ручками в настройки фотоаппарата и не морочьте людям голову», повторяю, статья написана для понимания, как работает свет, для чего мы совершаем какие-то действия. Совершенно не обязательно при каждой съемке действовать этому плану, но знания еще никому не мешали.

 

3. Вспышка в потолок, E-TTL

Итак, мы ничего не знаем, куда лезть, что делать, и первая мысль, которая нас посещает, это нужно залезть в инструкцию. По научному «вспышка в потолок» называется «съемка со вспышкой в отраженном свете«. И этому посвящена целая страница. Цитирую:

«Если направить головку вспышки на стену или в потолок, объект будет освещаться светом вспышки, отраженным от поверхности. Таким образом можно смягчить тени за объектом, обеспечивая более естественный вид снимка.»

Иными словами, если я направлю вспышку в потолок, то избавлюсь от второй тени в виде вылезшего из ниоткуда черенка.

Это легко. Повернула головку вспышки, о чем она сразу же сообщила тем, что Zoom стал «—». Она в курсе, что светит не на объект.

Снимаем.

Вспышка в потолок_vspuska v potolok

Это, конечно, уже лучше. Но я не могу сказать, что супер.

Во-первых, опять длинная выдержка — 0,6 секунды.

Во-вторых, темно.

В-третьих, ненавистная мне четкая тень с первого кадра перекочевала и сюда.

Из положительного: что-то все же поменялось, изображение стало естественнее, чем раньше. Так же исчезки блики на самой груше и черенке, которые присутствовали и на первом, и на втором кадре.

Вывод: что-то мы делаем не так.

Обращаемся к инструкции, к тому месту, где написано про съемку в отраженном свете.

«Если стена или потолок расположены слишком далеко, отраженный свет вспышки может быть слишком слабым и кадр может оказаться недодержанным».

Это отвечает на вопрос, почему так темно, но два других вопроса остаются открытыми. Но больше по этому способу съемки в инструкции не написано ничего.

Хорошо, попробуем увеличить экспокоррекцию.

 

4. Увеличение экспокоррекции в камере на максимум (+2)

Фотографирование со вспышкой_Fotografirovanie so vspushkoi

 

Результат лучше. Во всяком случае светлее. Выдержка у нас еще увеличилась, аж до 2,5 секунды. Тень осталась на месте.

Вывод: это не то, что мы хотели получить.

 

5. Увеличение экспокоррекции на вспышке на максимум (+3)

Мы знаем, что идем не туда, но давайте дойдем до конца, чтобы точно удостовериться, что это тупик. Экспокоррекцию можно так же проводить еще и на вспышке. Поставим ее тоже на максимум, то есть +3.

Съемка с использованием внешней вспышки_S'emka s ispol'zovaniem vneshnei vspyshki

Мы увеличиваем экспозицию, фотоаппарат поднимает нам выдержку. Систему не обманешь. Выдержка стала теперь аж 3,2 секунды. Даже на штативе изображение смазалось.

Но зато мы узнали, что экспокоррекция на вспышке и экспокоррекция на фотоаппарате — разные вещи, и они суммируются. Изображение стало ярче.

Вывод: пора искать другой путь.

 

6. Приоритет диафрагмы не подходит для съемки со вспышкой с рук?

Снова пролистываем инструкцию в надежде найти то, что мы делаем не так. Обращаем внимание на наш режим — приоритет диафрагмы.

«Режим приоритет диафрагмы следует выбирать, если требуется устанавливать диафрагму вручную.» (хм… а нам требуется)

«Для достижения стандартной экспозии камера автоматически устанавливает выдержку затвора, соответствующего диафрагме.

В случае темного фона (например, при съемке ночного сюжета)  (или нашей груши в не очень освещенной комнате) для получения стандартной экспозиции как основного объекта, так и фона, используется синхронизация вспышки при длительной выдержке. Стандартная экспозиция основного объекта достигается благодаря вспышке, стандартная экспозиция фона обеспечивается длительной выдержкой затвора.

Так как для съемки сюжетов с низкой освещенностью используется длительная выдержка затвора, рекомендуется установить камеру на штатив».

Перевожу с русского на русский: в режиме Av (приоритет диафрагмы) груша наша освещается вспышкой (экспозиция основного объекта), а лист бумаги пытается доэкспонироваться длинной выдержкой.

Но нам не нужна длинная выдержка! Иначе зачем нам вспышка?

Неужели приоритет диафрагмы нельзя использовать в условиях низкой освещенности?  Так как он учитывает  не особо нужный нам фон и доводит его до ума длительностью выдержки.

а) мы не хотим снимать со штатива;



Создан 21 апр 2014



 
Именная карта Карта Привлечение агента